Jean pour homme : comment choisir et bien le porter ?
Les pantalons en jeans font partie des plus grands indispensables qui soient parmi la garde-robe masculine. Alors que la première paire fut créé dans le Nevada à la fin des années 1800, avec des rivets en guise de renfor, ce vêtement a aujourd’hui colonisé tous les styles sous différentes coupes. Être un homme et bien porter le jean. Tout un concept pour certains, une véritable passion pour d’autre. Il faut dire qu’aborder le thème du denim, c’est s’assurer un lot d’avis qui divergent, et des fautes qui se multiplient. Pour vous aider à trouver le modèle qui vous correspond le mieux, sans passer par la case « faux pas », découvrez l’intégralité de nos conseils les plus avisés.On vous teste tout de suite : demandez à un homme quel est le vêtement qu’il préfère le plus porter, et il y a de fortes chances qu’il vous réponde le jean.
Indispensable de la garde-robe féminine autant que masculine, le denim est un intemporel qui s’adapte à n’importe quelle couleur, n’importe quelle matière, n’importe quelle situation et n’importe quelle époque. Si historiquement ce pantalon coupé dans une toile denim a mis un long moment avant de se démocratiser (à l’origine, c’était un vêtement de travail qui se démarquait par ses renforcements en rivets), il est aujourd’hui partout dans nos placards et inonde la rue. Cependant, une pièce mode incontournable ne se porte pas toujours facilement. Bien au contraire, un jean doit s’adapter à chaque morphologie, et sa coupe ne surtout pas être adoptée à la légère pour éviter les fautes de goût. Cet article a pour but de vous réconcilier avec cette pièce, et peut-être vous donner envie de l’adopter plus longtemps encore.
Pour commencer qu’est-ce que le jean
Partons de la définition la plus simple qu’on peut se faire sur le jean. D’abord, le jean est un pantalon. Il s’agit d’un pantalon qui est coupé dans une toile denin et renforcé par des rivets. Il était à l’origine un vêtement de travail. Certes, plusieurs types de coupes de jean existent, mais principalement nous distinguons 5 coupes de jeans pour homme à savoir :
la coupe de jean bootcut,
la coupe de jean droite,
la coupe tapered,
la coupe de jean slim,
et la coupe de jean semi-slim.
Jean pour homme, son histoire, sa vie et son œuvre
Les hommes ont toujours eu une affinité particulière avec ce pantalon, en témoigne un langage publicitaire, à peine vétuste, l’érigeant en emblème de virilité.
« Robustes, comme les hommes qui les portent ». Crédits : Levi’s.
Plus d’un siècle après sa création, le jean s’adapte à son temps et reste le basique intemporel que nous aimons tant. Pour revenir rapidement sur son histoire, il faut remonter au début du XIXème siècle. Le mot jean est une déformation de « Genova », soit Gênes, la fameuse ville italienne. C’est là-bas que des bâches de transport en toile ultra solide voient le jour, les tous premiers jeans furent taillés à partir d’elles. Nîmes, alors haut lieu du textile, retravaille cette toile pour lui apporter plus de souplesse et l’adapte aux exigences de la confection. Plusieurs hypothèses sur l’origine du jean existent, mais celle-ci est la plus communément retenue.
Le tissu « de Nîmes » devient le « denim ». En 1873, Levi Strauss et Jacob Davis l’utilisent pour proposer aux mineurs des pantalons à l’épreuve des déchirures, en y ajoutant des rivets.
Crédits : Levi Strauss & Co
Choisir le bon jean
Avant que votre jean ne soit bien porté, il faut qu’il soit à votre taille. Pour cela, il faut que vous choisissiez le bon. Ce n’est pas parce que vous êtes un homme que vous n’allez pas tenir compte de votre morphologie. Assurez-vous de porter un jean qui flatte votre silhouette. Cela suppose d’éviter des jeans qui sont trop serrés au niveau de la cuisse et des hanches.
Le jean selvedge
Le jean selvedge, c’est la version renforcée du jeans brut délavé classique. Il affiche une apparence plus épurée et habillée qui l’autorise à s’associer avec des vêtements plus ou moins formels. Alors que le jeans brut comporte une finition identique à l’intérieur et à l’extérieur, le selvedge est traité différemment pour que la partie visible du tissu paraissent plus smart.
Les connaisseurs sauront également que le selvedge se reconnait souvent à la couture rouge sur l’ourlet intérieur des jambes, que l’on peut laisser apparaitre en retroussant un peu le tissu sur les chevilles. De part sa polyvalence, le jeans selvedge se portera très bien avec un t-shirt et une veste en jeans pour un look full denim, ainsi qu’avec une chemise et une veste pour un effet plus smart casual.
Le jeans slim
Le jeans slim fut rapidement popularisé et devint le choix de nombreuses hommes soucieux de concilier coupe et confort. Par le compromis qu’il offre, il est particulièrement conseillé pour ceux qui débutent leur aventure sur la voie du style et du jeans. Ils pourront ensuite s’orienter vers davantage de largeur ou inversement de slim selon leurs goûts. Un rapide tour chez des marques de jean homme montre que la coupe slim est encore la plus populaire. C’est le compromis entre la coupe regular (droite) et skinny, elle sera donc un bon choix pour ceux qui veulent rester dans des coupes qui ne sortent pas du lot.L’avantage du slim, c’est qu’il suit bien les lignes du corps et forme donc une silhouette bien dessinée, sans pour autant vous coller à la peau.
Sa polyvalence lui permet, comme le selvedge, d’être porté avec un bon nombre de vêtements différents : t-shirts, chemises Oxford, blazer ou encore polo.Si vous avez les cuisses particulièrement musclées (on pense aux vététistes et aux coureurs de fonds), le jeans slim risquera d’accentuer les muscles de vos jambes de ne pas être harmonieux. Dans ce cas, préférez la taille du dessus et ajustez la longueur.
Le jeans skinny
Le jeans skinny, bien que moins populaire ces derniers temps, reste bien présent dans le dressing masculin. Leur coupe est particulièrement ajustée et assez près du corps, à tel point qu’ils peuvent parfois donner l’impression de former une seconde peau (skin en anglais, d’où le nom de la coupe).
Le gros point fort du jeans skinny, c’est qu’il pourra vous faire paraitre plus grand, grâce à la ligne visuelle qu’il trace de vos chevilles jusqu’à votre taille. Dit autrement, l’absence ou le peu de plis ne rompt pas la ligne que forment vos jambes, ce qui donne l’impression qu’elles sont plus longues. Les jeans skinny sont plutôt réservés aux personnes minces ; pour ceux qui ont un peu d’embonpoint, le jeans skinny risquera d’accentuer les plis et bourrelets. L’aspect élongé du jeans skinny conduit à plutôt l’associer avec des vêtements smart, c’est-à-dire habillés. Concrètement, il se portera à merveille avec des pulls, des chemises et des vestes. Cela dit, pour un effet moins habillé, le combo jeans / t-shirt / bomber fonctionnera également.
Le jeans super skinny
Le jeans super skinny est au pantalon ce que le legging est à la tenue de sport : un vêtement qui ne laisse aucune place entre lui et votre peau. C’est la version encore plus serrée du jeans skinny. On les trouve généralement en mélange d’élasthanne et de coton, et comme pour la version skinny, ils se destinent aux personnes minces. Les personnes à la physionomie plus large devraient les éviter, au risque que le résultat ne soit pas proportionné.
Le jeans super skinny possède une forte connotation rock’n’roll et s’associera donc très bien avec un t-shirt et un perfecto. Autrement, ce pantalon s’associera également sans difficultés avec une chemise et une paire de chelsea boots.
Le jeans droit
Comme leur nom l’indique, les jeans droits sont coupés de façon droite, de façon à ce que le tissu tombe directement des hanches en passant les genoux jusqu’au chevilles. Chaque partie forme ainsi plus ou moins un tube qui englobe la jambe. Dans cette coupe, il y donc plus de tissus que sur les modèles précédents, afin que le diamètre soit le même que ce soit autour des cuisses, des genoux ou des chevilles.
Ce pantalon étant plus ou moins large, il s’associera bien avec d’autres vêtements également plus ou moins larges. Il faudra à l’inverse éviter de porter en haut un t-shirt ou un pull trop serré, votre silhouette ne serait pas alors pas harmonieuse.
Les différents types de toile de denim
Le schéma ci-dessus montre comment obtenir la texture si reconnaissable du jean : les fils de trame sont entrelacés avec les fils de chaîne, blancs.
C’est pour cette raison que l’endroit et l’envers du denim n’ont pas la même teinte !
1.La différence entre le denim classique et le selvedge
Comme le montre le schéma ci-dessus, sur un selvedge le fil de trame n’est pas coupé aux extrémités, offrant des bords parfaitement finis et solides. Ce tissage est obtenu grâce aux métiers à jet de navette 1 permettant de lancer un même fil d’un bord à l’autre. Sur un métier ancien, la navette part de gauche à droite, puis revient en arrière, ce qui est moins productif.
2.Le sens de tissage des fils
RIGHT HAND TWILL
Les diagonales créées par le tissage partent habituellement de la gauche puis remontent vers la droite, on les dit « droitières ». Ce sont les toiles les plus communes.
On parle de twill en Z.
LEFT HAND TWILL
Si, en revanche, le sens de la diagonale est inversé, celle-ci remonte vers la gauche et vous avez alors une toile gauchère, nécessitant deux fils de chaîne au lieu d’un seul.
On parle de twill en S sur un denim en toile gauchère.
Au-delà d’une particularité esthétique, ces deux toiles se différencient par leur texture : la droitière est réputée plus lisse, alors que l’on prête à la gauchère un toucher plus doux.
BROKEN TWILL
Enfin, Wrangler a inventé par la suite le broken twill. Pas de diagonales, mais une orientation du tissage aléatoire d’où son nom de « twill cassé ». Il combine les avantages des tissus droitiers et gauchers pour éviter les torsions… Autrement dit, il est censé éviter au jean de se déformer sous la tension qu’il subit chaque jours .
Un broken twill selvedge à la texture originale dont l’envers ressemble à de petits chevrons.
3. Le tissage un gage de qualité ?
Le denim classique droitier est ultra dominant dans l’offre de jean car il est peu cher et rapide à produire : les métiers à tisser à jets d’air le fabriquent presque dix fois plus vite que les métiers traditionnels. Le denim selvedge reprend peu à peu sa place dans le prêt à porter moyen et haut de gamme, en parallèle d’un regain d’intérêt pour les vêtements solides et durables. Très concrètement, en plus de ses bords finis vus plus haut, le self finished edge est une méthode de fabrication du denim qui suppose un tissage plus serré – plus de matière au m2, un tissu plus lourd, plus épais, donc plus résistant. Pour simplifier, c’est un denim fabriqué avec plus de soin. La couleur du liseré n’a aucune importance, il peut y avoir des liserés bleus ou verts par exemple. Les anciens fabricants de toile de jean 2 utilisaient des couleurs de liseré différentes selon la destination de la toile. Ainsi, le selvedge était rouge quand la toile devait être livrée pour Levi’s, orange pour Lee, etc.
Ce genre de délavage naturel et magnifique n’est possible qu’avec une toile selvedge.
Le délavage naturel de la toile selvedge
Un beau travail de teinte donne une superbe pièce prête à vous suivre dans toutes vos aventures. L’intérêt d’acheter un jean brut est de voir la toile se délaver avec le temps. Pourquoi ? Tout simplement parce que cela rend votre jean absolument unique puisque les marques dépendent de votre morphologie,de votre démarche, de vos activités… Cette question du délavage est fondamentale pour comprendre l’attrait des toiles selvedge : Heddels, anciennement appelé Rawr Denim.
Avec le temps, votre jean se parera d’une patine unique.
Acheter un jean brut en espérant qu’il ne se délave pas vous mènera forcément à d’immenses déceptions. Non, si votre toile selvedge « perd » son bleu nuit, ce n’est pas signe de mauvaise qualité, bien au contraire!
1.Comment bien éviter tâcher avec un jean neuf ?
Vous venez d’acheter votre jean, tout beau tout neuf, et commencez à le porter. C’est à ce moment là que vous vous dites :
Mais c’est nul un jean qui se délave, j’en ai partout sur mes chaussures en daim ou mes sacs en besace qui frottent contre la toile !
Certains puristes considèrent que l’indigo qui se délave un peu partout fait partie du plaisir de porter un jean neuf. Néanmoins, si vous n’êtes pas fan de l’idée, n’hésitez pas à le faire tremper 20 minutes dans l’eau tiède, une ou deux fois, pour atténuer ce phénomène… mais sachez que le délavage sera moins contrasté. Pour les cuirs velours, vous auriez effectivement raison de ne pas trop les mettre au contact d’un jean neuf qui laissera des traces pas toujours faciles à enlever. Pour les chaussures en cuirs lisses, un petit coup d’éponge humide de temps en temps, un lait nettoyant 3 ou du Jason Markk seront d’une aide précieuse.
Mais après avoir porté personnellement et intensivement nombre de jeans neufs, je vous assure que bien rares sont les fois où ça pose réellement problème.
On peut établir une dernière classification du jean grâce à… son poids ! L’unité de mesure est l’oz 4, et il pèse environ 28 grammes. L’indication de poids est calculée pour 1m² de toile. Pour vous donner une idée :
9 à 11 Oz : toile légère, jeans d’été;
11 à 13 Oz : toile courante, jeans quatre saisons ;
13 à 16 Oz : toile épaisse : pour la mi-saison, l’hiver, et ceux qui cassent vite leurs jeans ;
16 Oz et + : toile très lourde (peu courante) ;
22 Oz : toile pour les plus courageux d’entre vous (son épaisseur et son aspect très cartonné rendent la marche inconfortable les premiers jours). L’offre se raréfie dans ces poids là, mais on en trouve encore ;
32 Oz : la toile est si épaisse que le jean tient debout tout seul !
Benoît en a parlé lors de sa visite chez Naked and Famous. Cela dit, les puristes du jean trouvent que les délavages sont encore plus beaux sur de telles épaisseurs. Attention au confort, l’acheteur d’un 32 oz explique même qu’il a eu l’arrière des genoux en sang !
La toile la plus épaisse au monde. Crédits : Naked & Famous.
Comment évaluer la qualité de la matière de jean ?
Sans équivoque et depuis toujours, nous vous recommandons le selvedge pour sa durabilité et sa capacité à s’embellir avec le temps. Le denim classique est-il pour autant à oublier ? Evidemment, non, mais il y a toujours quelques points à vérifier pour bien acheter.
1.D’abord une toile bien fabriquée …
Un bon jean classique, par sa fabrication industrielle, devrait avoir un aspect régulier et lisse. Si elle n’est pas assez serrée, la matière paraît plus hétéroclite à la lumière… On ne donne alors pas cher de l’entrejambe qui, parfois, se déchire après quelques mois de port seulement. Cet élément de tissage homogène et serré de la matière est important, il suffit de jeter un oeil sur l’envers de la toile à l’intérieur du jean pour qu’il livre certains de ses secrets…
Gauche : un denim classique au tissage irrégulier. Droite : un denim classique bien mieux fabriqué.
Vigilance également quant au fil utilisé pour fabriquer la toile. Il y a des signes qui ne trompent pas, comme les effilochages, les fils trop irréguliers/grossiers… Sur une toile dite « slack » (non selvedge), vous ne devriez pas voir la moindre strie verticale.
La toile est si rigide qu’elle forme des ondulations : une vraie promesse de robustesse.
Si un denim industriel de qualité se doit être régulier, un selvedge devrait presque obligatoirement avoir des irrégularités d’aspect. Elles témoignent d’un travail réalisé à partir de métiers plus traditionnels, offrant une meilleure qualité. L’aspect brut, le touché «cartonné» et l’apparente robustesse de la toile selvedge résultent d’un savoir-faire particulier, dont résulte un tissage dense et bien serré.
2. Petit encart sur les toiles slubby …
Attention, certaines marques de jean selvedge pointues (Paul Rose, Oni, Pure Blue Japan entre autres) font des toiles dites « slubby » ou « neppy », à l’aspect très granuleux, parfois généreusement striées, qu’on pourrait prendre pour de la toile bas de gamme. Il n’en est rien, et certains «denimophiles» adorent l’aspect « neigeux » du délavage d’une toile aussi irrégulière et duveteuse.
Les profanes ont du mal à comprendre (je me compte dedans), et les puristes adorent ! Crédits : Naked & Famous
Reconnaître une bonne teinture de Jean
Le dernier point pour jauger la qualité d’une toile de jean est la couleur. Et là, je me vois contraint de vous embarquer dans quelque chose d’un peu plus abstrait : une belle teinture, ça se sent avec l’expérience (mais ça se ressent très vite) !
Une couleur intense, de beaux reflets, et des nuances flirtant avec le turquoise… Amen.
La belle couleur passe par :
un jeu entre la matière et la lumière, avec des reflets presque métalliques ;
des nuances de couleur ;
une profonde intensité.
Regardez éventuellement ces jeans fades et ternes que l’on trouve dans les enseignes des grandes surfaces : le contraste avec un beau produit apparaîtra tout de suite.
Le montage et les détails d’un bon Jean pour homme
En plus d’une toile de qualité, l’assemblage du jean se doit d’être irréprochable si on veut le conserver longtemps. Ce n’est pas parce que le jean est confectionné en selvedge que la réalisation est bonne, surtout sur les produits d’entrée de gamme. On va donc voir tous ces petits détails justifiant un prix élevé.
1.Couture et assemblage d’un bon Jean pour homme
Des points bien serrés, pas trop fins et alignés révèlent un travail régulier et soigné : en matière de confection, ce sont souvent les mêmes critères qui reviennent. A l’inverse, on voit sur des jeans bas de gamme des points de tailles différentes, cousus de travers et grossiers, ce qui est incompatible avec la durabilité d’un pantalon. Votre jean en main, vous pouvez tirer légèrement de part et d’autre d’une couture pour en apprécier le serrage. C’est mauvais signe lorsque les deux empiècements s’écartent et que la lumière passe à travers les points de couture…
A savoir également : des marques old school comme Real McCoys ou Flat Head proposent des jeans avec un nombre de points au centimètre relativement bas, tout simplement car c’est ainsi qu’on fabriquait les jeans vintage. Mais ce ne sont pas celles que vous retrouverez dans la plupart des boutiques !
Tolérance zéro pour les effilochages du fil : si certains puristes préfèrent le fil 100% coton, il est moins résistant qu’un fil en polycoton (un mélange de polyester et de coton) utilisé par la majorité des marques. Mais je reconnais que ces derniers éléments, assez techniques, sont très rarement connus par les vendeurs et encore moins précisés sur les étiquettes. L’intérieur du jean livre de nombreux indices lui aussi. Les coutures y apparaissent plus nettement. On regardera à l’intérieur des cuisses, plus exposées aux frottements et à l’usure.
Surveillez aussi la jointure arrière au niveau du fessier et la braguette, très régulièrement sollicitée !
Ainsi que les coutures le long de jambe à l’extérieur de la cuisse, les ourlets, les poches etc.
Les détails qui font la différence sur un jean de
LE POINT D’ARRÊT
Grâce à lui, les frottements, tensions et autres portefeuilles trop chargés n’auront pas raison des coins de poche, souvent fragiles. Ce type de renfort peut être exécuté par un bon retoucheur.
LES DOUBLURES DE POCHES
Elles accueillent nos clés, portables et une multitude d’autres choses. Une toile épaisse et régulière est donc bienvenue. Attention à son assemblage, qui peut l’endommager s’il est mal réalisé. Avec un produit haut de gamme, on retrouve cette doublure sur les poches arrières.
L’OURLET EN POINT DE CHAÎNETTE
C’est un cas particulier en matière de finitions. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le point de chaînette est moins résistant qu’un point classique, mais c’est plus joli et c’est ainsi qu’étaient confectionnés les jeans vintage dans le temps. Il s’avère que c’est beaucoup plus simple à réaliser qu’il n’y paraît, même à la main !
Un point de chaînette très régulier, sur une toile « slubby ». Les puristes sont aux anges !
LES RIVETS EN CUIVRE
Cette teinte rosée est jolie et donne de la noblesse au vêtement. Cela étant, j’ai aussi vu de nombreux jeans où ces petits poinçons de métal étaient personnalisés par chaque griffe. Dans ce cas, cela peut être intéressant, surtout lorsqu’il y a un travail supplémentaire et donc un soin particulier apporté aux détails. On les voit principalement sur la face extérieure du jean, mais ils sont bienvenus à l’intérieur notamment au niveau des poches arrières.
(Photo by Robert Alexander/Getty Images)
LES COUTURES INTÉRIEURES ET LA BRAGUETTE GANSÉES
Recouvertes d’une bande de tissu aux extrémités, évitant à la toile de s’effilocher lors des lavages.
Ici nous avons carrément une braguette doublée en cuir !
Enfin, il y a bien sûr la petite poche à monnaie selvedge…
Quelle coupe de jeans choisir ?
Même si l’on peut trouver quelques spécificités d’une marque à l’autre, on dénombre globalement cinq coupes, chacune adaptée à une silhouette et à un style bien spécifique.
1.La coupe de jean bootcut
Le bootcut, c’est un peu la version denim du patte d’éléphant. À moins d’être très grand et costaud, je vous déconseille cette coupe qui déséquilibre vite la silhouette.
Il s’agit d’une coupe largement désuète aujourd’hui. Crédits : Nudie Jeans.
Faux ami des personnes minces, le jean droit se destine surtout à ceux qui ont les cuisses bien musclées. Autrement, vous donnez l’impression de nager dedans, sans mettre votre silhouette en valeur.
(Photo by BG017/Bauer-Griffin/GC Images)
4.La coupe de jean tapered
La coupe tapered est particulière. Elle est confortable jusqu’au genou, puis se fuselle. On est donc proche d’une coupe carotte, sans pour autant avoir une fourche aussi basse. Je vous conseille d’avoir déjà de bons basiques en denim avant de tenter ce genre de coupe, plus pointue niveau style.
Photo by Edward Berthelot/Getty Images)
4.La coupe de jean slim
Le slim peut être connoté « adolescent ». Quoi qu’il en soit, il flatte davantage les silhouettes graciles et minces, s’insérant plus facilement dans des looks d’inspiration rock . Il en est de même pour sa petite sœur, la coupe skinny, plus serrée encore. Attention à l’effet cuisse de grenouille qui n’est jamais bien loin.
Le modèle Cure de chez A.P.C. Crédits : APC.
La coupe de jean semi slim ( « ou coupe droite ajustée »)
C’est LA coupe dont nous vous avons le plus parlé. Les cuisses sont ajustées, mais le bas de la jambe garde une ouverte décente (= au-dessus de 17cm d’ouverture).
Cela lui permet de :
affiner votre silhouette tout en évitant l’effet « cuisses de grenouille » ;
mettre juste ce qu’il faut les fesses en valeur ;
convenir à un maximum de morphologie.
(Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images)
L’appellation « semi-slim » n’est pas systématiquement utilisée, on la désigne parfois comme coupe straight, voire « slim » chez Uniqlo. Dans tous les cas, n’hésitez pas à interroger la marque à ce sujet pour qu’elle vous oriente.
Comment bien porter un jean quand on est un homme ?
Tout comme pour les femmes, un jean ne se porte pas à la légère. Pour donner de l’allure à votre silhouette et booster votre quotient mode, une seule chose à prendre en considération : votre morphologie. Un homme plutôt mince ne portera pas de la même façon un jean regular qu’un homme rond ou musclé. Autre point à retenir :si la coupe skinny est généralement réservée aux profils minces et grands, un homme rond et petit peut très bien le porter. En revanche, il devra s’assurer que le reste de son look soit en accord avec les formes de son corps, pour ne pas paraître trop tassé, allonger sa silhouette au maximum et rester ultra stylé. Voici donc nos meilleures idées d’outfit en fonction des profils.
Je suis un homme grand et mince, je porte mon jean avec…presque tout. Un profil élancé a la chance de donner l’impression que tout lui va. Mais attention ici aux fautes mode : être grand ne veut pas dire être intouchable, bien au contraire. Si vous optez pour un jean loose ou très large, veillez à ne pas le marier avec un hoodie trop large et une paire de chaussures trop plate, au risque de tasser votre silhouette.Je suis un homme petit et mince, je porte mon jean avec…des vêtements cintrés et courts. Pour allonger votre silhouette et donner l’illusion d’optique de gagner quelques centimètres, on vous conseille les vêtements moulants, comme un pull à col roulé proche du corps que vous pouvez marier à une veste blazer cintrée qui s’arrête au niveau de la taille.
Permettez-vous aussi le slim et le skinny, mais avec des bottines à talonnettes ou des baskets à plateformes. Je suis un homme grand/petit et musclé, je porte mon jean avec…des vêtements larges ou droits. Evitez au maximum les jeans skinny et slim qui vont venir mouler les muscles de vos jambes et vos mollets. L’idée est ici de mettre en valeur votre musculature, et non de l’étriquer. Optez pour des vêtements moulants et cintrés pour le torse, et surtout bien coupés à l’image d’un beau hoodie, d’une jolie chemise ou d’un manteau long. Le but ultime pour votre morphologie : donner de l’équilibre à votre silhouette. Je suis un homme grand/petit et rond, je porte mon jean avec…des vêtements droits.
Comme une chemise droite et confortable, un tee-shirt à col rond, une belle veste blazer unie (attention aux modèles qui marquent trop la taille). On évite également les motifs qui ont tendance à élargir la silhouette, tout comme les couleurs trop claires à l’image du blanc et du jaune. Donnez de l’importance aux vêtements bien coupés dans les tonalités kaki, marine ou ambrées. Avec une belle montre au poignet et une paire de baskets blanches que l’on découvrira sous votre jean droit ou loose retroussé, à vous les vagues de compliments.
Comment bien choisir sa taille de jean ?
Le meilleur jean du monde acheté trop grand sera, au mieux, quelconque. Il doit donc être serré (vraiment serré) :
à la taille
aux cuisses
Si vous fermez trop facilement le dernier bouton du jean à l’achat, c’est qu’il est encore une taille trop grand.
Par contre, au moment de fermer le pantalon, peut-être aurez-vous l’impression que la « ceinture » du jean est lâche à l’arrière : pas d’inquiétude. Selon votre cambrure, le galbe des fesses a besoin de se faire.
2. Le tombé de jean sur vos chaussures
Il est rare de tomber sur un jean pile à votre longueur de jambe. Puisque certaines boutiques proposent elles-mêmes de faire la retouche, autant s’assurer que le vendeur qui marque l’ourlet à l’aiguille ne se plante pas. Pour info, les couturiers recommandent souvent de laver une première fois les vêtements en coton et en lin. Ces matières tendent à rétrécir au lavage, même si les toiles fines ou de qualité médiocre risquent plus que les autres.
(Photo by Monica Schipper/WireImage)
Vu que le jean n’est pas aussi fluide ni aussi habillé qu’un pantalon en flanelle, je vous conseille de laisser une bonne cassure, voire deux, sur la chaussure. Il n’y a rien de pire qu’un jean trop court remontant avec insolence au dessus des chevilles lorsque vous vous asseyez. Un ourlet feu de plancher (ou 7/8ème) est envisageable, mais un peu dangereux. Roulottez plutôt le pantalon au-dessus de la cheville en été si besoin.
2. L’ouverture de jambe (LEG OPENING)
On termine avec l’ouverture de jambe, plus ou moins grande selon votre volume de mollet et votre morphologie. L’idée est de choisir une ouverture de jambe qui accompagne votre mollet sans le mouler. En général, on est entre 17 et 19 cm pour les morphologies classiques (ce qui correspond à la plupart des jeans semi-slims).
.jpg "COMMENT RENDRE UNE FILLE FOLLE DE VOUS")
